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我们常常在名表的宣传广告里见到传统、文化及稀有性等词汇，很少有品牌会去强调手表的内在质量，但这并不意味着在钟表领域不注重质量问题，在瑞士制表业里，有许多机构或组织一直在努力制定制表企业的产品品质，从设计、工艺到走时精度，都进行了详尽的规范。在今天，出现诸如天文台认证cosc、钟表ISO标准、弗勒里耶品质认证、METAS天文台表认证以及各品牌特有的检测和认证，都是在维护行业内的质量信誉。
质量、工艺和可靠性，这是每个消费者在购买腕表时都要考虑的三个问题。在钟表界中，一些官方或非官方组织为了树立起 “地理标志性”品牌质量声誉，建立各种认证和标识检测机制，以表明其对区域性产品高质量的承诺。
这些认证及标识涉及多个方面，包括：走时精准度、耐用性、坚固性，甚至是完成制作后的美感度。在这些认证里边，我们不得不提到历史最为悠久的《日内瓦印记》，这项印记中的法则详尽规范了接受认证的制表企业，在制作高级钟表时对工艺美感和卓越性能提出非常严苛的要求。这一至高制表水准，从而也成为制作顶级手表的高阶门槛，让制假者难以仿制。
在18世纪末期，由于高度工业化，美国制表业成为了传统瑞士制表的劲敌，在这期间也诞生了至今都非常受欢迎的钟表品牌，包括汉密尔顿(HAMILTON)、宝路华(Bulova)、波尔表(BALL WATCH)、华尔顿(waltham)怀表、爱尔近(ELGIN)怀表，甚至万国表的创始人都是来自于美国的工程师，他们利用美国现代化精密机器替代部分人工制造出更加精确的钟表零件，而后由一流的制表师装配成质量超凡的钟表，这对于瑞士传统制表业形成了一次很大的冲击。
在此背景下，瑞士制表业向更高级别的制表业转型。而此时，瑞士各地区的制表业包括日内瓦(Geneva)地区、纳沙泰尔(Neuchatel)地区、侏罗(Jura)山谷，以及工业高度发达的北部地区巴塞尔(Basel)、沙夫豪森(Schaffhausen)、卢塞恩(Luzern)等地也在内部形成了一种竞争。
为了保护地方产业，日内瓦的钟表行业者不得不迫切展开行动，以保护日内瓦传统制表的工艺和技术。为此，在1886年11月6日，瑞士日内瓦州共和国议会通过了日内瓦印记法令，决定成立钟表检验局，对在日内瓦州地区完成组装和调试的钟表进行检控。他们制定出严格的标准，规定钟表机械必须按照行业最优秀的要求设计和制作，并确保腕表的机械机心在日内瓦手工制作、组装和调校过程中，符合优质钟表工艺的严格标准。由经过宣誓的人员负责签发国家颁布的官方印记，为符合日内瓦制表守则要求的产品发放认证书。每枚符合守则标准的机心上都会镌刻珍贵的日内瓦质量印记，印记图案是代表日内瓦州共和国的雄鹰和钥匙。日内瓦官方借此印记守则来证明在日内瓦地区生产的钟表要优于其他地区。
在19世纪初，打算参加日内瓦印记认证的制表企业需将机心提交给在日内瓦制表学校(Watchmaking School of Geneva)中设立的“官方服务处”，由后者进行各种测试评估机心品质和润饰，并为通过的机心加盖日内瓦印记。现今则是改由2008年成立的日内瓦钟表与微技术实验室基金会 (TIMELAB)全权负责，该机构为瑞士共和国议会和日内瓦州议会依据I 1 25号法律于2008年12月以投票方式通过的私人性质基金会，可同时为瑞士制表企业提供日内瓦印记和瑞士官方天文台的检测认证服务。
在这些接受认证的日内瓦大品牌中，百达翡丽在被检查手表总数中的份额从1924年之前的不到5％上升到1925年的30.8％，1930年的34.1％，1932年的48％，然后在1934年之后超过80％。甚至在1940年达到98.2％。形成鲜明对比的是江诗丹顿，江诗丹顿在两次世界大战期间（1932年，1937年和1939年），它总共只提交了三只手表机心去认证。
二战后至1990年期间，真正提交认证的品牌越来越少，百达翡丽继续是该机构的主要合作伙伴（占1950年至1990年所有认证的67.3％），直到其成为江诗丹顿撤资后的唯一捐助方。1990年，百达翡丽（Patek Philippe）是唯一一家寻求与该机构合作的公司，获得了98.6％的认证。
最初，在1950年到1970年之间，百达翡丽提交的机心激增，几乎把所有机心都拿来做认证，日内瓦印记成为营销卖点。在1960年代中期，这家日内瓦制表厂发起了一场营销战，声称将所有机心提交认证，这是行业唯一的举动，因此可以声称其名称为世界上最出色的制表业。
在随后的1972年至1986年这段时间里，百达翡丽做认证数量急剧下降，然后停滞不前，这主要是百达翡丽开始在女表中规模尝试石英机心的结果。
80年代中期，江诗丹顿开始恢复认证，约占认证数量的三分之一。但80年代江诗丹顿遇到了财务困难促使它短期内放弃了，并下令从日内瓦州外订购机心。
上世纪90年代，机械表复兴，也带来了日内瓦印记的复兴，认证总数在总体上呈上升趋势。认证数量从1990年的7004上升到2001年的32997的绝对记录。自2002年以后Timelab基金会不再发布数字。但据向媒体发表的声明，认证数量持续增长，2009年为30,000只，2011年为26,500只。
随后，参与日内瓦印记认证的表企就越来越多，除了百达翡丽之外，1983年以后，设计师杰罗·尊达(GéraldGenta)创建的尊达手表断断续续参与这项认证。1996年，罗杰杜彼和萧邦表也加入这项印记认证，每年提交数百枚机心去认证。江诗丹顿后来也重新参与日内瓦印记的认证。江诗丹顿在1997年至2001年期间大约占比为6.5％。
由于历峰集团收购了罗杰杜彼，就给卡地亚带来了机会，2008年时，卡地亚的一款9452MC 陀飞轮机心成为日内瓦印记阵营里的新成员。
百达翡丽全球副总裁曾在接受采访时表示：“当远在我们技术之下的某品牌的某一款机心也获得了日内瓦印记时，百达翡丽也许会被误认为和某品牌属于同一水平，百达翡丽和日内瓦印记之间其实就出现了鸿沟，我们不想被当作参照物那样利用。”
品牌掌门人泰瑞·斯登(Thierry Stern)先生随后也表示，“百达翡丽要交给客户是一整个腕表，而非最终成品的某些机心零部件。”有人指出这是百达翡丽对日内瓦印记的规则不满。日内瓦印记仅针对机心制作的工艺有要求，而对市场关注的手表走时精准度没有要求，这显然已经不能满足当下客户的要求。
2009年，百达翡丽果然宣布弃用使用一百多年的日内瓦印记，改用自己的百达翡丽“双P印记”。当然，百达翡丽的新印记“PP”在规则上比日内瓦印记更加完善，针对整只手表的精度和稳固度都有比日内瓦更加严苛的要求。
不过在最开始，百达翡丽采用“双P印记”也被许多人批评，认为自己给自己做认证不会客观，而且不能算作认证，只能当做企业品控对待。不过，在今天看来，这项认证还算是成功的，至少最百达翡丽在退出日内瓦印记之后没有什么影响。
百达翡丽退出后，2016年日内瓦印记又迎来了新成员：路易威登Louis Vuitton，没错，就是我们熟悉的LV。
在过去的几年中，执行日内瓦印记认证的Timelab基金会对日内瓦印记的要求重新进行了调整和更新，2011年进行了大修订，2014年又进行了一次调整。这些增加使日内瓦印记更加符合时代要求，自2013年9月起，日内瓦印记的任何手表都会收到唯一的密钥，供购买者用来检查认证的真实性。
各类夹板
夹板指的是承载所有齿轮系统与机械装置的支撑体。由于其体量重大，日内瓦印记特别监督其制造品质，以确保成品不带有制造过程所留下的任何粗糙痕迹。此外，制造者必须根据特殊的要求标准来为这些部位进行精美修饰。
主夹板、附加装置板和各夹板皆必须经过以下处理：
1. 对棱角进行倒角抛光。
2. 对侧面进行拉丝打磨。
3. 对沟槽进行珍珠纹打磨或其它修饰，以消除制造过程所留下的任何粗糙痕迹。
4. 对板桥支座进行磨光。
5. 对孔洞和埋头孔进行倒角抛光。
6. 对宝石的孔口倒圆角进行抛光打磨。
7. 桥板朝上表面必须以日内瓦波纹或其它饰纹修饰收尾，以消除制造过程所留下的任何粗糙痕迹。
调速机构
摆轮游丝犹如腕表的“心脏”，是走时精确度的保证机制。鉴于此重要性，日内瓦印记特别要求游丝的固定方式必须相当雅致，不允许采用黏贴方式。
1擒纵机构
擒纵机构位于齿轮系统与调速机构之间，是腕表良好运作的关键机制。日内瓦印记特别监督其制造品质，以确保其组件的加工精修完美无缺，同时也确保在机心的直径范围内，擒纵机构的厚度不超过一定数值。
总直径超过18毫米的机心 ：擒纵轮的厚度不得超过0.16毫米，其与擒纵叉的接触面必须经过打磨抛光。
总直径小于18毫米的机心 ：擒纵轮的厚度不得超过0.13毫米，其与擒纵叉的接触面必须经过打磨抛光。
擒纵叉的摆动幅度必须利用固定的夹板侧壁加以限制，不得使用定位销钉或短桩型的挡柱。
2螺钉与快慢针
螺钉与快慢针这两个组件与游丝的运作紧密相关。螺钉用于固定游丝，快慢针则通过对游丝有效工作长度的影响而调整腕表的走时速度。尽管固定游丝的方法非常多样，日内瓦印记却仅接受其中最为雅致的方式，并且赋予严格的使用条件。
1. 游丝可以采用滑动夹板和圆颈螺钉（形成活动外桩环）来固定。
2. 移动式螺钉座亦可被采用，但必须锁定其位置。
3. 配有稳固装置的整合式或分离式快慢针皆允许使用，超薄型机心则例外不需配备稳固装置。
4. 调速机构即使具有回转半径不固定的摆轮亦可允许使用。
3齿轮系统与红宝石
齿轮是钟表机械的象征性元素，日内瓦印记为其建立了极为严格的修饰标准，以确保消除制造过程所留下的任何粗糙痕迹。同时，为了使齿轮装置呈现无懈可击的美感，许多部位都必须经过独特的加工精修以达到超卓的工艺品质。
精加工齿轮
1. 上下轮面都应经过倒角处理。
2. 厚度小于或等于0.15毫米的齿轮，可以允许仅有单面具有倒角处理。
3. 孔口倒圆角必须经过打磨抛光
4. 厚度小于0.15毫米的齿轮片，可以允许仅有单面具有孔口倒圆角处理。
5. 认证申请方可以自行决定轮片上孔口倒圆角的样式（朝向和形状），但必须确保其表面的光滑。
6. 齿轮的轮辐、轮毂和轮缘都应经过倒角处理。
7. 轮轴和枢轴的功能性部位以及其表面都必须进行转轮抛光。其他部分也应进行抛光，以消除制造过程所留下的任何粗糙痕迹。
8. 小齿轮的表面必须加工精修以删除制造过程所留下的任何粗糙痕迹，但不包括磨圆棱角和/或压平毛边。只要不违反上述规定，所有抛光、磨削或其他修饰收尾都是可以接受的。
9. 小齿轮的轮齿必须进行抛光，但不能对齿尖的功能性部位造成影响。
非精加工的齿轮传动装置
1. 必须修整收尾以消除机械制造过程所留下的任何粗糙痕迹。
2. 在使用材料允许的情况下，必须对齿轮的齿圈进行抛光处理。
3. 带轮辐的齿轮片必须达到和加工精修齿轮之轮片一样的品质。
4. 棘轮和冠轮必须进行适当修饰，以消除制造过程所留下的任何粗糙痕迹。
5. 棘轮和冠齿轮齿圈在厚度允许的情况下，必须经过倒角和抛光处理。
红宝石红宝石能够避免枢轴支撑点由于不断摩擦而产生的磨损。日内瓦印记要求夹板上的宝石必需具有凸圆表面，同时其孔口倒圆角必需进行抛光。
所有机心都应嵌入中央带有孔槽（承油槽）的红宝石，其孔槽必须在加工精修时进行抛光。位于夹板上的宝石应具有凸圆的表面和抛光的孔口倒圆角。对于主夹板中心轮的宝石则没有特殊要求。对于机心的其他零件和附加装置，所有高品质宝石或任何种类的轴承装置皆可使用。
接合零件与辅料
此部分包括如螺钉和销钉等多种零件。这些零件的各个部位必须经过加工精修，以确保成品不带有制造过程所留下的任何粗糙痕迹。因此必须对所有零件转角进行倒角抛光，对其侧面进行拉丝打磨，并对其支撑面进行磨整抛光。对某些零件而言，存在着更为精细的修饰要求。
接合零件与辅料必须经过倒角抛光的处理，并对其侧面进行拉丝打磨，对其支撑面进行磨整抛光，而所有表面必须经过加工精修或纹饰，以确保成品不带有制造过程所留下的任何粗糙痕迹。其功能性部位可以免除这些修饰。
1螺丝螺母
螺丝头必须经过抛光或圆纹打磨，其边缘和槽口均经过倒角处理。
凸面螺丝头必须经过抛光或圆纹打磨。
螺丝可上色，但要确保成品色调与批准样件一致。
螺丝杆底必须经过抛光，不可留有切割凸痕或刺渣。
平面销或凸面销的边缘必须经过抛光。
2其它零件
以机械化学方法进行去毛刺和抛光处理可被允许，但必须尊重零件既有的几何形体和表面样貌。
经折叠铸造而成的组件，必须以适当且符合批准样件的加工精修来掩饰折叠痕迹。
所有未在技术规范中列出的辅料都应符合在机心样件批准时所订定的要求。
3弹簧与定位杆
线型弹簧不允许使用。
弹簧和定位杆整个外部轮廓都应进行倒角打磨，其功能性部位可免除这些修饰。
对厚度等于或小于0.18毫米的金属薄片，任何可能对其功能性刚度造成损伤的加工可作为例外情况处理。
所有弹簧和定位杆都必须带有支撑底座。
而对于手表的走时精准度方面，相比较天文台认证、弗勒里耶品质认证等并没有特别出彩的地方，作为《日内瓦印记》的认证机构Timelab基金会，大家不要认为他们没有制订钟表走时精度约束的经验，要知道Timelab基金会同时也是天文台认证的测试认证机构。
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发表于 2020-7-25 15:39:11
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